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Una mirada al interior de la producción de cacao de Barry Callebaut en África Occidental

Barry Callebaut demuestra que la calidad del cacao y la sostenibilidad van de la mano

Setenta por ciento. Esa es la figura que siguió corriendo por mi mente mientras miraba el paisaje fuera de la camioneta con aire acondicionado.

Ese paisaje estaba en la región Ashanti de Ghana, que fue donde me encontré a fines del noviembre pasado, invitado de Barry Callebaut, con sede en Zúrich, uno de los productores de cacao más grandes del mundo. La compañía había invitado a más de una docena de periodistas a esta parte de África Occidental para impresionarnos sobre los desafíos que enfrenta a medida que trata de asegurar un suministro estable y sostenible de cacao de calidad para el deleite del mundo.

El setenta por ciento del suministro mundial de cacao - otra vez esa cifra - proviene de esta y de otras cinco regiones en Ghana y de las vecinas naciones de África Occidental, Costa de Marfil y Camerún. Sin embargo, mientras miraba por la ventana de la camioneta, lo que vi se parecía más a la fantasía de un niño de un bosque africano que a un corazón agrícola: amplias hojas cerosas en todos los tonos de verde, orquídeas rastreras y caminos enredados que convierten lo que debería ser un minuto de 45 minutos conducir a una dura prueba de tres horas. (Consejo útil: obtenga baños antes de abordar el autobús).

Entonces, ¿cómo, me pregunto, es la mayoría del cacao del mundo cultivado aquí?
Con un pequeño grado de dificultad.
"En la región productora de cacao más grande del mundo, África occidental, la pobreza es endémica, los niños aún trabajan en las plantaciones de cacao, el cambio climático está afectando negativamente a las regiones agrícolas y los rendimientos decrecientes han empujado a los agricultores a bosques protegidos", señaló Seema Kedia, de Barry Callebaut. gerente senior de marketing y sostenibilidad.

Pero si su trabajo es proveer cacao, como lo es Barry Callebaut, no hay forma de evitar estos desafíos; solo puedes enfrentarte y esperar eliminarlos. Por esta razón, la compañía nos trajo a Ghana en primer lugar: presenciar sus intentos de llevar la producción de cacao al siglo XXI y mantenerla funcionando en los siglos venideros.

Pastel de humildad
La vista desde la camioneta fue solo el comienzo. Durante los tres días que mis colegas reporteros y yo estábamos "en el campo", observamos escenas que eran realmente humildes, en varios sentidos de la palabra.

Por un lado, me sentí honrado por el orgullo y la hospitalidad con la que los agricultores de la comunidad Ankyiren en el distrito Ashanti Bekwai nos recibieron en sus granjas para que pudiéramos probar nuestras manos en la cosecha de algunas vainas de cacao maduras. Todavía me estremezco cuando pienso en el daño que los novatos podrían haber infligido a sus árboles; La cosecha apropiada de cacao es una habilidad aprendida, y si lo haces mal, puedes ensuciar las cosas de manera real. Y estuve más que feliz de dejar que los profesionales se hicieran cargo después de que casi me corté el pulgar derecho con un pequeño machete en un intento de abrir una cápsula de cacao. Cultivo de cacao: no es para mariquitas.

Sin embargo, el simple hecho de que estos agricultores sigan cosechando su cacao con machetes y hoces evocativamente apodados "ir a los infiernos" es otra señal humilde de cuánto trabajo Barry Callebaut enfrenta en la modernización de la producción de cacao. También lo es el uso continuado de hojas de plátano como recipientes de fermentación de cacao, o la exposición al sol al aire libre como medio para secar los frijoles.

Me sentí aún más humilde cuando visitamos el Bekwai District Depot, sitio de compras locales de cacao, evacuaciones primarias y secundarias, clasificación y sellado. El depósito es, efectivamente, un gran cobertizo de almacenamiento apilado en el techo con sacos de 64 kilogramos de frijoles fermentados y secos.
Los trabajadores hurgan en bolsas con medidores de humedad electrónicos, entre los pocos equipos automáticos que vi, para garantizar que los niveles de humedad no se desborden por encima del 7,5% en que puede crecer el molde.

Mientras tanto, los representantes de la empresa de control de calidad de la junta reguladora de cacao de Ghana, conocida como COCOBOD, cuentan frijoles uno por uno para determinar el número por 100 gramos, esperando contar entre 90 y 95, ya que los frijoles de ese tamaño producen una semilla más útil y menos shell no comestible.

El trabajo parecía haber sido hecho manualmente, al igual que la grabación de los datos recopilados. No encontrará terminales de red en red esperando compartir estas medidas de calidad con las partes en otros nodos de la cadena de suministro de cacao de este almacén. En cambio, esa información crucial aún se ingresa en los registros de papel, sus páginas son manidas y manchadas.

Fuente: Dairy Foods

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